Chiloé, la Galícia xilena envaïda pels salmons

Anonim

Temps de lectura 9 minuts

La terra s'ondula, es plega, es retorça, -com els llençols d'un llit, d'matinada- en un arxipèlag a sud de Xile.

"Van ser dues serps monstruoses", explica la tradició maputxe. "Va ser un gran moviment tel·lúric", assegura la ciència. I la terra es va trencar, es va separar. El que abans estava unit a el continent es va disgregar en desenes de trossos que van formar illes plenes de turons. Un nou territori.

Un nou territori anomenat 'Chillwe' pels mapuche huilliches i 'Nova Galícia' pels colonitzadors espanyols -invadidos per la morriña-, a mitjan el segle XVI.

Un nou territori que és, en l'actualitat, un lloc desitjat pels viatgers a la recerca de gastronomia, paisatges i arquitectura úniques i un espai de negoci per a empreses salmoneras que infesten les aigües chilotas de peixos que mai van haver conèixer l'oceà Pacífic.

Un nou (vell ja) territori anomenat Chiloé.

Chiloé

Chiloé, la 'Galícia xilena' © Getty Images

Chiloé, LES MÚLTIPLES CARES DE LA GALÍCIA XILENA

Quatre quilòmetres. Aquesta és la distància que separa illa Gran de Chiloé de la resta de país. Però en tres quilòmetres el món pot canviar de forma dràstica.

Muntanyes, valls, llacs, rius, fiords, glaceres i volcans. Així és la naturalesa accidentada, plena de cicatrius, de el sud de Xile. La terra de Chiloé, en canvi, és molt diferent: té complex de bandoneó.

Mancat de grans muntanyes -el punt més elevat de l'arxipèlag arriba 980 metres-, la superfície chilota està formada per una infinitat de turons tenyides de verd i entapissades per la boira.

Els pujols, el verd i la boira. Això va ser el que va portar a Martín Ruiz de Gamboa i la resta de colonitzadors espanyols a batejar aquell territori com 'Nova Galícia' en 1567, a causa de la seva similitud amb el territori de nord de la península Ibèrica.

Un tros de el Regne de Castella a milers de quilòmetres de distància. No obstant això, aquell terme no va prosperar. Chiloé, una derivació del "Chillwe" huilliche, va ser el nom que va prevaler per a l'arxipèlag, l'únic territori que va conservar la Corona de Castella al sud de Xile després de la derrota de Curalaba en 1598 contra els maputxes.

Chiloé

Conduir per Chiloé és com anar per una muntanya russa © Getty Images

Conduir per Chiloé és com anar per una muntanya russa. Des de la ciutat de Ancud, a la costa nord de l'illa Gran, fins a Castro, la capital, situada al centre-oest, la geografia se sent a l'estómac amb cada baixada i pujada de la carretera.

Prop de la capital es localitzen gran part de les illes que conformen l'arxipèlag i, al seu torn, la gran majoria de poblacions de Chiloé. És en elles on es pot llegir part de la història d'aquest territori: noms com Curaco de Vélez, Dalcahue, Achao, Huillinco, Chonchi o Vilupulli donen pistes sobre les diferents comunitats humanes que han habitat la regió: espanyols, huilliches i chonos.

Els chonos van ser els primers pobladors del territori chilota, nòmades canoeros que es van veure desplaçats cap al sud de l'illa per l'avanç dels huilliches.

El seu rastre es va perdre temps enrere i una de les teories apunta que es van anar diluint com a grup a l'barrejar-se amb les altres comunitats. No obstant això, hi ha una resta dels chonos que encara, avui dia, roman com un dels símbols d'identitat de Chiloé: el curanto a l'forat.

Chiloé

Curaco de Vélez, a la regió dels Llacs © Getty Images

El curanto és una forma de cuinat que consisteix en la creació d'un forn sota terra. El procés -molt similar a el d'algunes comunitats polinésicas-, consisteix en l'escalfament de pedres a foc, prèviament col·locades en un clot cavat a terra.

Un cop calents, s'introdueix l'aliment (marisc, peix, patates …) i es segella tot amb fulles de Pangue -una planta autòctona d'aspecte jurásico-, sacs mullats i terra.

Veure, sentir, degustar un curanto és una de les principals atraccions que atrauen a centenars de turistes a terres chilotas.

Però el curanto no és l'únic emblema de les illes, també estan elles: les esglésies Patrimoni de la Humanitat de Chiloé. Va ser al començament de la primera dècada de l'any 2000 quan la Unesco va tocar amb la seva vareta màgica a 16 esglésies de Chiloé.

Pertanyents a l'anomenada 'Escola chilota d'arquitectura en fusta', aquestes esglésies es van erigir com les capdavanteres dels més de 400 temples que hi ha a l'arxipèlag, i s'han convertit en un autèntic repte per al viatger ansiós per visitar llocs únics. Com un nen que col·lecciona cromos. O un adult que persegueix Pokémon.

A les esglésies chilotas es poden distingir diferents patrons: unes brillants i acolorides, altres més sòbries i monocromes, però totes formades per un esquelet de fusta que lluita per seguir resistint a la (abundant) pluja que cau a l'arxipèlag.

Chiloé

Les esglésies, un dels emblemes de l'illa i Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO © Getty Images

Chiloé i fusta són dos termes lligats de forma molt íntima i això es pot observar en les façanes dels seus edificis -alguns especialment valuosos, com els del carrer Centenari, en Chonchi- a través d'un altre dels emblemes de les illes: la Tejuela chilota.

Aquesta teula, que, per la seva forma d'escata li dóna a les cases un aspecte reptilià, prové de diferents tipus de fusta, entre els quals destaca el làrix, espècie protegida en l'actualitat a causa de la seva tala excessiva.

De la fusta prové també un altre element inseparable de l'arxipèlag: els vaixells dels pescadors artesanals chilotes. Ja des dels chonos, la mar ha suposat un mitjà de vida i subsistència per als habitants de les illes, el qual s'ha vist seriosament perill en els últims temps a causa d'un visitant estranger: el salmó.

Van començar a arribar en els anys 70 de segle XX: empreses dedicades a l'aqüicultura que van veure en les aigües de el sud de Xile l'espai ideal per a la criança intensiva -cebada de antibiòtics- de el salmó.

Quaranta anys després, el país sud-americà es troba entre els principals productors d'aquesta espècie. El problema és que el salmó és un animal exòtic en els mars xilens, a part d'un depredador voraç.

Castro

Castro, la capital de Chiloé © Getty Images

La relació entre pescadors artesanals i salmoneras sempre va ser tensa a causa de l'impacte que suposava per a les aigües chilotas la presència d'un peix invasor carregat d'antibiòtics i depredador de la fauna local (hi ha hagut ja diversos casos de fuites de salmons, com els gairebé 700.000 que van escapar en l'any 2018).

Però el moment de més tensió va succeir en 2016, quan es van ajuntar diversos factors -causa i efecte per a uns, casualitat per altres- i va esclatar el "chilotazo".

Començava el mes de març de 2016 i la coneguda com marea roja -una invasió de microalgues que succeeix en diferents parts de món i contamina a peixos i mariscos-, va començar a estendre per les aigües de la mar chilote.

A finals d'abril nombroses platges van despertar plenes de peixos morts. Aquest fet també va afectar a les piscifactories, que van registrar 40.000 tones de salmons morts. Va ser enmig d'aquesta situació quan sis salmoneras van realitzar un abocament a la mar de 9.000 tones de peixos en estat de putrefacció.

Durant les següents setmanes, peixos, aus i alguns llops marins van aparèixer morts a les costes de la mar xilè, convertint aquella marea vermella a la més severa de totes les que havien afactado a la zona.

Les salmoneras van culpar a l'fenomen d' 'El Niño'; els pescadors a les salmoneras i la seva explotació massiva de l'aigua, accentuat per l'abocament de salmons. El govern va decretar la situació com a zona de catàstrofe i el poble chilote va sortir a protestar als carrers, tallant les rutes comercials durant gairebé dues setmanes en un moviment social conegut com "el chilotazo".

Aquest chilotazo, a part de la seva importància social, va ser una demostració d'un altre dels emblemes de l'arxipèlag: la bravura chilota. Amables però contundents, educats però contestataris, rudes però bonachones.

¿El mar? La pluja constant? ¿Les èpoques de carestia? ¿L'origen maputxe i mig gallec-espanyol? … Totes elles poden ser raons per explicar aquesta bravura chilota.

Chonchi alt=

Port de Chonchi © Alamy

L'EST ÉS LA VIDA, L'OEST … L'ALTRA VIDA

L'illa Gran de Chiloé es pot dividir en dos: una zona est, poblada de manera profusa, i una zona oest, més despoblada i salvatge.

És en aquesta última on troben els tres parcs naturals de l'arxipèlag: el Tantauco (el de més difícil accés), el Parc Nacional Chiloé i el parc Tepuhueico.

El Tepuhueico s'ha convertit, en els últims temps -Instagram mitjançant-, en un dels llocs més desitjats de tot Chiloé. El causant de tot és el Moll de l'Ànima, situat a prop de la població de Cucao.

La imatge és inconfusible: un moll de forma serpentejant que s'aixeca sobre el penya-segat en direcció cap a l'horitzó. Sobre ell, una persona amb aire nostàlgic / èpic que posa com si fos el seu últim dia a la Terra.

A la imatge sembla el lloc més solitari de l'illa, però, darrere de la càmera, una llarga fila de turistes s'amuntega esperant el seu torn -sobretot en temporada alta-.

Muelle del Alma

El Moll de l'Ànima, a prop de Cucao © Getty Images

Però el Moll de l'Ànima és, en realitat, una escultura amb un profund simbolisme, un homenatge a la tradició oral de Chiloé. Expliquen les veus huilliches que, quan una persona mor, la seva ànima ha de viatjar als penya-segats de Punta Pirulil i cridar a el barquer Tempilkawe, perquè aquest el traslladi en el seu pot d'escuma blanca cap a l'horitzó, a el més enllà.

A la nit, si s'aguditza l'oïda, es poden escoltar els laments de les ànimes entre el trencar de les ones. Basant-se en aquesta llegenda, l'artista xilè Marcelo Andrés Orellana Rivera va construir el 2005 una plataforma -meitat moll, meitat pont- cap al lloc a què Tempilkawe es duia a les ànimes suplicants.

El seu objectiu era crear un espai de reflexió, on cada persona pogués connectar de forma íntima amb la llegenda i el seu significat. Avui dia, aquest objectiu és una cosa molt llunyà al que succeeix en realitat, amb centenars de persones que s'acosten a el lloc gairebé sense dedicar-li temps a el cartell explicatiu que narra les intencions de l'artista -i, molt menys, a parar-se a reflexionar sobre el horitzó, la vida, el barquer i el més enllà-.

Des de la costa oest, on el sol es posa i el dia -la vida- acaba, fins a la costa est, on batega l'energia vital de l'arxipèlag, Chiloé és únic en cadascun dels seus plecs i corbes.

Ja sigui en els seus paisatges coberts de boira, ja en el temperament dels mariners chilotes, aquest tros de Xile, fragmentat després de la titànica batalla entre les serps Tenten Vilu i Caicai Vilu, és el més proper a una faula que un viatger pot trobar a l' recórrer el sud d'Amèrica.

Chiloé

Chiloé: una infinitat de turons tenyides de verd i entapissades per la boira © Getty Images