Nerua, em desitgeu més

Anonim

Temps de lectura 3 minuts

I embargament … sense embargament Nerua és sorprenent . Sorprendent de veritat, sense trampes ni furs artificials ni asseguts a la falta. Sorprendent des de la mateixa porta d’entrada, a la part posterior del Guggenheim ( Josean Alija va començar a portar les rutes de la sala i a la cafeteria del museu i anys després de convocar-se al propi Frank Gehry de portar a cap Nerua ) i que va accedir directament a cuina allà on Josean, Enaitz Landaburu i Adrián Leonelli es van preparar, sostenen i construeixen una cuina que no sembla gens. Un exercici de pensadors que sembla més un templet budista -il·lustració, reflexió i puresa - que és una cuina de fabricació de boires i estudi que tots custodiem al cap.

Sorrento la porta en escena a la sala, per la teatralitat, perquè l’estètica -cada sil·la, cada detalle- no és un marc, sense un missatge: un client en blanc. Minimalisme extrem i sol a ventanal sobri el ria que deixa Bilbao entre el nou i el vell . No hi ha rastell de servilletes, cuberteria, buit o cristal·leria. Una sala que més sembla un fotograma de Dreyer o un vestit de Raf Simons, un cegador de minimalisme, gairebé (gairebé) desasosegant. Algo va a passar aquí.

Josean Alija a los mandos

Josean Alija als mandos © DR

Sorprendent perquè -insisto- aquesta cuina no sembla ningú . No hi ha cap rastre de referències, des de guiños fins a altres números ni tampoc les tendències que tant ens agraden als que plantem negre sobre blanc. I a la taula esència, producte i terreny. Cuina invisible (que no existeix la cosa, però si els dissenyadors parlen de disseny invisible per què no pot haver una cuina invisible?) I és que cada plat és una petita obra d’ enginyeria alimentària –per la seva enorme complexitat tècnica, per lo fascinant de la història sobre les bambalines - vestit de desnudès. És més difícil disfressar-lo més fàcil.

Tras el gin-tonic (un Westbourne de Martin Miller a la terrassa amb el Guggenheim de fons, telita ) el pregó a Josean per la seva cuina:

"La meva cuina es caracteritza per buscar productes de l'entorn per fer-ho en ocasions amb una cuina de raïm, però parlar-ne d'això és molt extrema i em va donar compte que el meu valor és fer una selecció dels productes per a cultivar-los al meu entorn. . També és obligat crear un producte sostenible en vermell, amb la empatia que tinguis, que em permeti tenir productes exclusius, naturals i cercans. Va aconseguir la natura a la ciutat ” .

Aquí los tomates pueden ser memorables

Aquí els tomàquets poden ser recordables © DR

El menú dibuixa tres productes (sense plat, productes) que no és possible . Tomàquets en salsa, cebolla blanca, cocochas de bacalao, sardines de Santurtzi, rabitos de cerdo, bogavante, chipirones, ventresca, fetge i aguacate. Es veu el teló amb les fresques i el cítric. Els tomàquets, cebolla, les coques i les sardines van més que tot memorable . Quatre plats que -sen- no tenen melodies olvidaré. Faulkner escrit que mai no ha cura del seu passat. Tant de bo.

Fi de festa. El sol abandona el tendit, que fa pensar en les alacranes de l’atardecer, s’aconsegueix el tic tac dels relleus que para, que ja és: ja està. Es tracta d’escriure una crònica (que està llegint) però que no trobés les paraules que tradueixen aquesta cuina (perdona, Josean). Que hi ha una altra història . Que fa mal Manuel Vicent:

"Aprieta el cinturó, torna a l'austeritat a l'espartana, posa els pastissos a la vegada a un líquid sota la parra, vénen fruites i embolicades, víctimes amb els pantalons vells i una camisa blanca i limpia, cobreix un sombre de pa i aguanta tots els embats. agarrat al tarro de mermelada de l’aigua ” .

Salut.

Nerua: minimalismo de manual

Nerua: minimalisme de manual © DR