Anonim

Temps de lectura juliol minuts

Hamburg, l'altra gran ciutat de la lliga Hanseàtica, va saber conservar la seva puixança comercial i portuària durant més temps que Lübeck i, quan va caldre reinventar després de la guerra, es va convertir en la capital editorial d'Alemanya. Les capçaleres periodístiques més llegendàries, des del sensacionalista Bild a l'refinat Die Zeit, s'aixecarien orgullosos a la ciutat més gran de l'Alemanya Occidental, la ciutat que podia mirar per sobre de l'espatlla dels gratacels de Frankfurt, els cotxes de Munic i la placidesa burocràtica de la provinciana Bonn. Fins que va arribar la reunificació i Berlín li va robar de cop, sense transició, el títol de ciutat més populosa d'Alemanya.

En aquest context de príncep destronat es va concebre el projecte arquitectònic més ambiciós de la ciutat: Hafen City, una remodelació de les antigues instal·lacions portuàries. L'excusa va ser que, com a ciutat-Estat, Hamburg no podia créixer més enllà de les seves actuals límits, després només li quedava l'opció de mirar cap a dins i inventar-nous solars. Com inspiració, la recuperació de litoral marítim de Barcelona durant els Jocs Olímpics de 1992. Com relat arquitectònic, la reinterpretació de el port, un concepte prou ambigu i estimulant per distreure polítics, ciutadans, promotors i arquitectes.

El gran fita arquitectònica d'aquesta reforma és la nova filharmònica de Herzog i De Meuron, un cub de vidre que s'aixeca sobre la base d'una vell magatzem de maó vermell. El complex inclourà un pàrquing, apartaments privats i sala de congressos. El bloc de vidre levita, recolzat en columnes, sobre la base de maó, deixant una escletxa que els arquitectes, abusant de la seva antropològic optimisme urbanístic, qualifiquen de plaça pública amb vista a la mar per a gaudi gratuït de tots els ciutadans. Les ciutats es reinventen amb urgència o amb planificació, però en ambdós casos la retòrica juga un paper clau, encara que sigui al més petit detall: les llambordes dels sòls fan servir el mateix patró estètic i els mateix colors que els edificis i magatzems del voltant .

La lista mágica de la Hansa II: Hamburgo

El Kaispaicher B, antic complex portuari avui reconvertit en Museu Marítim © Cristóbal Prat

La perspectiva és també un concepte màgic en tota remodelació urbana, i Hafen City està dissenyat perquè el passejant sempre tingui en el seu camp de visió elements com el riu, els magatzems de l'port o les torres de la ciutat vella. Un complex mecanisme de rampes i passos elevats protegeix el complex en cas d'inundació i, en un insòlit exemple d'urbanisme racional, s'han construït escoles i dotacions públiques abans que gratacels. L'efecte global d'aquesta operació immobiliària causa enveja a un periodista espanyol vingut de les ruïnes de boom immobiliari.

El vell port conserva encara alguna cosa del seu caràcter comercial. El magatzem amb façana de maó vermell, portes verdes i politges penjant, on abans es conservaven els productes arribats des dels països nòrdics i bàltics, emmagatzema ara catifes perses procedents de Turquia o Iran. Altres edificis de la vella zona portuària han estat colonitzats, seguint el manual clàssic de reconversió urbanística, en estudis per a dissenyadors, fotògrafs i agències de publicitat que busquen la inspiració en la llegenda d'un desaparegut món industrial.

La lista mágica de la Hansa II: Hamburgo

L'innovador complex portuari batejat com Hafen City © Cristóbal Prat

Un altre gran complex portuari, el Kaispaicher B, és avui un Museu Marítim i prop d'ell s'erigeix l'estàtua de Claas Störtebeker, un pirata de l'Bàltic ajusticiat a Hamburg al segle XV. La seva figura, convertida en una mena de Robin Hood marítim, desperta avui més admiració entre els hamburgueses que el sever Bismarck, el canceller de ferro prussià, l'estàtua es mira amb retret i desconfiança.

Els barris de Schanzenviertel i Karolinenviertel posseeixen aquest ambient de col·legi major alternatiu en format ciutat, alguna cosa així com el 'somni ikea' d'un burgès modestament rebel. Les mares hamburgueses van rebre amb espant la notícia que els seus fills es mudaven als barris perillosos dels treballadors del port, però ara es tracta d'un grapat de carrers governades per joves, amb la seva quota de músics de carrer, botigues de disseny, terrasses, bicicletes i sensació de felicitat. En un petit parc es pot veure els membres d'un circ ambulant preparant una barbacoa en una galleda metàl·lic sense que cap policia es postuli a empleat del mes; en una botiga de trastos hi ha maniquins nues al costat d'un mapa dels desplaçaments civils a Europa després de la Segona Guerra Mundial; l'aparador de la botiga Lockengelot combina els penjadors amb obreampolles en forma de figura de futbolí cobert amb la samarreta de l'Sankt Pauli.

La lista mágica de la Hansa II: Hamburgo

Vistes sobre el llac Alster, el panorama blau d'Hamburg © Cristóbal Prat

El barri té la seva casa okupa convertida en emblema de barri, el Rote Flora, un antic teatre de la dècada dels 40, que comparteix carrer amb una sucursal bancària que tendeix a fragmentar-se en cristalls durant les manifestacions d'el Primer de maig. El barri posseeix també un búnquer de la Segona Guerra Mundial declarat patrimoni nacional i convertit en club de música tecno (Uebel & Gefährlich, Malo i perillós), en un exemple pràctic i envejable de la capacitat de reciclatge alemany; botigues de moda a Markstr., Com l'elegància british i extravagància cridanera de Herr Von Eden o la prometedora Anna Fuchs.

És com els barris moderns de Berlín, però amb més avantatges: té peixateries, és menys conegut, i el terme galao (tallat en portuguès) està molt estès entre les cafeteries, estalviant-li a el viatger espanyol la penosa tasca de demanar en alemany un "expresso amb una mica de llet ". Tres raons molt a tenir en compte en cas d'emigració. Schanzenviertel i Karolnenviertel marquen la transició física i social entre el centre opulent de teulades de coure i porxos venecians acollint botigues exclusives i Sankt Pauli, el barri portuari de llegenda canalla d'Hamburg.

El seu equip de futbol, el símbol en una calavera pirata i que podria resumir-se com una versió alemanya de el Rayo Vallecano, presumeix de radical i marginal, encara que en el fons conquesta els cors burgesos de tots els locals, els mateixos que t'ensenyen amb orgull la casa okupa i es mostren escèptics amb la nova filharmònica de l'Hafen City.

La lista mágica de la Hansa II: Hamburgo

El cor d'Hamburg davant el llac Alster © Cristóbal Prat

Gui Befesse va ser un periodista que en els anys 30 va recórrer els baixos fons de les ciutats europees. La seva prosa beata i escandalitzada es llegeix avui amb plaer anacrònic i amb la sospita que Befesse va utilitzar una veu impostada per fer més escandalós el llibre. Escriu amb frases de nen hiperbòlic, de l'tipus "Hamburg, la ciutat gegantina dels alemanys té una prostitució enorme", i dedica alguna de les seves pàgines més inspirades a Hamburg, als seus bars russos, les tavernes xineses i cerveseries bavareses amb els soterranis convertits en fumadors d'opi i al carrer Reeper Bahn: "es pot dir que és una veritable expenedoria de carn humana".

Avui dia, la Reeper Bhan, amb els seus aparadors de prostitutes segueix existint, però està franqueda per dues portes metàl·liques que conviden a les dones a no endinsar-se en aquest territori. En un altre racó de barri, a les 8 en punt de la tarda, les prostitutes desfilen per davant de la façana expressionista dels anys 20 de comissaria Davidwache. A prop d'allà, el cartell que marca la prohibició d'usar pistoles, navalles, bats i ampolles trencades indica que potser, després de tot, la fama de l'vell barri portuari no estigui tan allunyada de la realitat.

Al mateix carrer es troba un botiga d'armes, una condoneria i la botiga Hundert Mark West Store, on van comprar els Beatles seves botes de cowboy. La ruta dels Beatles, que abans de conquerir el món, es foguearon tocant durant un any a Hamburg, es pot rastrejar en la perruqueria Salon Harry, curiosa barreja de bidet brut i tocador d'àvia dels seixanta, amb clients de cabells greixosos que caminen amb botes punxegudes decorades amb la cara de Marylin Monroe. En el Salon Harry, un polonès de Danzig amb bigoti de hússar, t'explicarà, amb suport de llibres i revistes, la història de com va ser en aquell lloc on els Beatles van canviar el seu pentinat Elvis pel sobri tall existencialista francès. Amb una mica de sort, quan surtis de la perruqueria podràs trobar-te a un ancià de 92 anys amb bufanda de l'Sankt Pauli i caminar de formiga, que et convidi a visitar la seva col·lecció d'art eròtic.

Aquest article va ser publicat al número 54 de Condé Nast Traveler.

La lista mágica de la Hansa II: Hamburgo

Un mercat natural al barri de Karolinenviertel © Cristóbal Prat