Llarga vida a Benidorm

Anonim

Temps de lectura 12 minuts

Durant anys el cool va ser odiar Benidorm. Mentre aquesta ciutat resort de la costa alacantina estava ocupada atenent a milions de feliços visitants, els guardians de el bon gust i la classe mitjana més esnob ho desaprovaven contundents.

Benidorm era per a espanyols de la tercera edat que venien aquí a ballar pasdobles a les nits, o per britànics socarrats pel sol que ho feien per beure als matins. Una ofensa a l'estil, sinònim de l'turisme més hortera, el low cost viatger en la seva expressió més vulgar.

No obstant això, Benidorm s'ha anat posant de moda, de forma lenta però segura. Avui dia, els experts en urbanisme fan cua per elogiar el seu urbanisme pioner, la naturalesa sostenible del seu gran 'model vertical' en contrast amb les urbanitzacions extenses i famolenques de recursos que van venir després.

Noms famosos surten de l'armari per declarar-li el seu amor: Javier Mariscal admira l'eficiència professional de la ciutat, el seu caràcter democràtic i el gran disseny de la seva planificació - "Ho prefereixo a Florència" -, mentre que l'arquitecte i artista Óscar Tusquets simplement declara: "Benidorm és bella"

Edificio Intempo

Edifici Intempo © Julio Jiménez Corral

Davant la incredulitat generalitzada, Benidorm és candidata a l'estatus de Patrimoni Mundial de la Unesco en la categoria 'Nova ciutat de segle XX'. TVE estableix la seva última sèrie glamourosa, Fugitiva, aquí.

I no menys important, Condé Nast Traveler publica un reportatge (aquest que estàs llegint) d'un escriptor anglès fascinat pel perfil de la ciutat de Benidorm des que va venir de vacances familiars a la Costa Blanca el 1976.

El Mediterrani espanyol està ple de ciutats turístiques, però cap té la singularitat de l'extraordinària situació de Benidorm, que floreix a la costa estèril com un Dubai de baix cost.

La ciutat va néixer en un promontori rocós que s'endinsa al mar entre dues platges, Llevant i Ponent, que abasten la badia com dos enormes braços.

Els imponents massissos de les Serres Gelada i Cortina i el descomunal Puig Campana s'eleven al voltant de la vall, protegint de el vent i la pluja.

Skyline de la ciudad

Skyline de la ciutat © Julio Jiménez Corral

Però Benidorm no només és immune a les inclemències de el temps. El que ofereix als seus milions de visitants és un idil·li de llibertat i plaer, allunyats de vent i la pluja de el món exterior.

Dóna un passeig per la ciutat. Els carrers són plens de gent parlant en una Babel d'idiomes i accents, somrient i caminant plàcidament.

Les parelles de mitjana edat van agafades de la mà, algunes una mica tímides, com si fos una pràctica que no es permetessin a casa.

Imagina't el contrast entre la calidesa i la llum d'aquí, l'estil de vida relaxat, l'amabilitat dels vilatans i la freda, gris i botonada realitat dels països de nord dels que procedeixen majoritàriament.

A Benidorm tots els dies és dissabte. Als carrers del seu modernitzada versió d'un casc vell mediterrani, els turistes van i vénen engolint gelats, comprant sabates o souvenirs passats de moda (el davantal amb la recepta de la paella és tan popular avui com ho era el 1976), o prenent pintes de cervesa a l'migdia a les taules de la terrassa.

Bingo en el casco antiguo de Benidorm

Bingo al nucli antic de Benidorm © Julio Jiménez Corral

Al bar de Jeff i Carol, a la plaça de la Senyoria, un grup de dones amb les espatlles ja de color rosaci pel sol buida una gerra de sangria. Rostres satisfets que es tornen com flors cap a la llum de la mar. Ara mira una mica més a prop, fixa't en la forma en què funciona la ciutat. Els carrers estan netes i ordenades; les platges també.

La majoria dels turistes arriben des de l'aeroport d'Alacant amb autobús, de manera que els cotxes de lloguer són escassos i el trànsit flueix fàcilment al llarg de l'avinguda de la Mediterrània. El disseny peculiar de la ciutat, que barreja alegrement àrees residencials amb botigues i serveis, ho fa perfecte per a caminants i ciclistes, i les distàncies són curtes.

La major part de l'nucli antic ha estat vianants i el wifi públic gratuït, disponible a tota la ciutat, és només l'últim exemple del seu impuls continu per a una major qualitat de vida.

¿Arte o decoración kitsch? En la calle Gardenias de Benidorm

¿Art o decoració kitsch? Al carrer Gardenias de Benidorm © Julio Jiménez Corral

La història de Benidorm és bastant estranya i interessant. Fundada el 1325 pel noble i diplomàtic català Bernat de Sarrià, durant segles la vila va lluitar per sobreviure i, en una ocasió (en 1438), va ser atacada per pirates de la costa africana que es van dur a tota la seva població per a ser esclavitzada, deixant-la gairebé deserta.

Al museu Boca d'Calvari, una recent incorporació a l'oferta cultural de la ciutat, una exposició de fotografies antigues mostra Benidorm abans de l'alba de l'turisme: un manat d'edificis agrupats sobre una roca, coronat per la cúpula i la torre de l'església, les platges són extensions solitàries amb ametllers i oliveres a l'esquena.

Una dona s'ajup sobre la taca negra d'una xarxa de pesca. Dos nens juguen al carrer polsosa, a la banda d'una bomba de gasolina. Hi ha una simplicitat i innocència en aquest món desaparegut que emociona a les ànimes més sensibles. De la mateixa manera, Benidorm no es lliura a la nostàlgia, però sempre ha mirat amb una clara determinació cap al futur.

Detalle tropical en la avenida Madrid de Benidorm

Detall tropical a l'avinguda Madrid de Benidorm © Julio Jiménez Corral

Uneix-te a la multitud de visitants en la seva lenta processó per la platja de Llevant a la llum de la tarda. A sota de la passejada, un cor en xancletes i samarretes canta havaneres a la platja. Ara continua per l'Albereda cap al sortint rocós conegut oficialment com el Canfali i col·loquialment com El Castell.

L'església de poble encara té la seva cúpula valenciana amb rajoles blaves; el petit port sota és un recordatori llunyà de el passat marítim de Benidorm.

Aquí pots parar al bar Mal Pas, el secret culinari millor guardat de la ciutat, on Trini Mas serveix un arròs melós que fa més que ombra a les paelles per a turistes. Trini va arribar de Sella, un poble d'interior, el 1963, i mai es va anar: "Benidorm enganxa i molt".

Des de l'alta esplanada de l'Castell amb els seus balustrades emblanquinades, que apunten a la mar blava brillant com la proa d'un vaixell, la vista mostra amb claredat d'alta definició del que li ha passat a Benidorm des del primer Pla General d'Ordenació Urbanística de 1956.

La línia de gratacels al llarg de les dues platges, Llevant al costat nord, Ponent al sud, formen un horitzó que rivalitza amb el de Miami o Rio de Janeiro. Aquí hi ha un sentit d'ordre, d'un projecte racional acuradament seguit.

Cada torre té la seva pròpia personalitat arquitectònica, però cap d'elles empeny al seu veí, i cadascuna té espai al seu voltant per deixar passar l'aire i la llum de el sol, com arbres en un bosc poderós.

El contrast entre aquest municipi i certes ciutats veïnes al llarg de la Costa Blanca, on el desenvolupament ha estat una batalla campal caòtica, és dramàtic.

Playa de Levante por la noche

Platja de Llevant a la nit © Julio Jiménez Corral

L'exitosa transformació d'una comunitat de 3.000 ànimes que van viure (mal) de la pesca d'la tonyina en una icona mundial de l'turisme s'atribueix generalment a Pedro Zaragoza Orts ( 'Peret' per als seus amics), alcalde de Benidorm de 1950 a 1967 i 1 home la llegenda coincideix amb la de la ciutat que va crear.

Arriba l'hora, arriba l'home. Saragossa va entrar a l'Ajuntament en un moment en què l'economia d'Espanya, famolenca d'ingressos, anhelava els sucosos feixos de divises que prometia el turisme. Els seus plans per a Benidorm, sens dubte, es van beneficiar d'un clima polític en el qual els grans projectes podien dur-se a terme sense major dificultat si coneixies a les persones adequades (i ell els coneixia).

Però hi havia alguna cosa en la personalitat de Saragossa, una c ombinación d'encant, força de voluntat i una creença indestructible que un futur millor era tan possible com realitzable, el que el va fer realitat.

Quan va ser amenaçat amb l'excomunió de l'bisbe de València per permetre que el bikini es fes servir a les platges de Benidorm, segons explica la història, 'Peret' va viatjar a Madrid en la seva fidel Vespa i va convèncer a Franco ia la seva esposa.

Les seves acrobàcies publicitàries van ser famoses: portar flors d'ametller a Finlàndia i va portar als lapons per desfilar amb vestits tradicionals. Saragossa va iniciar el Festival de Benidorm, inspirat en San Remo, que va llançar les carreres de Raphael i Julio Iglesias.

Camino del Balcón del Mediterráneo en Benidorm

Camí de la Balconada de la Mediterrània a Benidorm © Julio Jiménez Corral

La història d'Espanya en els últims 60 anys està escrita aquí en concret, vidre i maó. Fins al moment, el patrimoni arquitectònic de Benidorm no ha estat un dels grans motius per visitar-la, però no passarà molt temps abans que els estudiants de disseny recorrin la ciutat amb el quadern a la mà.

La ciutat té més gratacels per quilòmetre quadrat que qualsevol altre lloc de l'planeta excepte Nova York, i el 'model vertical' de el Pla General de 1956 va ser àmpliament aclamat pels urbanistes moderns pel seu consum intel·ligent de terres i recursos.

Cada un té els seus edificis favorits, des de la Torre Llevant, 120 metres d'esvelta elegància minimalista de Carlos Gilardi, la impressionant llosa costanera de Torre Coblanca, una obra primerenca de Juan Guardiola, i les formes bulboses i brutalistas de 148 metres de Neguri Guanyi, de Pérez-Guerres.

Els amants de la modernitat de mitjans de segle i de l'chic Mad Men estaran en el seu element en Levante Beach, lloc de la primera empenta edificador important de Benidorm, on les construccions de gran alçada dels anys 60 i 70 amb els seus gelosies de formigó i rítmics balcons dels que se solia pensar que eren grollers i lletjos i ara emeten una alenada temptador de glamour retro.

Ponent, construït més tard, és més gran i audaç, amb l'Edifici Intempo, un brillant arc d'or que no estaria fora de lloc a la capital d'alguna república centreasiàtica rica en petroli, i el Gran Hotel Bali, de 186 metres, el hotel més alt d'Europa. Si Benidorm fos un Manhattan al costat de la mar, aquest seria el seu Empire State Building.

I quan la jungla urbana es torna massa, hi ha un altre tipus de vida salvatge a la volta de la cantonada. Si una forma de mesurar la qualitat de vida d'una ciutat és com de ràpid es pot sortir d'ella, Benidorm té una qualificació alta.

Des del final de Llevant, on les torres s'apaguen, un camí condueix pel promontori i en qüestió de minuts et trobes al Parc Natural Serra Gelada. A baix es troba la petita cala mediterrània de tio Ximo, esquinçadorament bella, on es diu (una altra llegenda de Benidorm) que l'oncle Ximo va llogar la seva cabana de pedra a les parelles en la seva nit de noces.

Els corredors i caminants recorren els senders de la costa. Cap al nord des de la Torre de Les Caletes de segle XVI, recentment restaurada, hi ha una sorprenent vista de penya-segats que s'eleven a 300 metres de roca tenyida de taronja amb dipòsits de color ocre, com si els hagués tocat el sol de ponent.

De tornada a la ciutat, el passeig nocturn està en ple apogeu. Les famílies s'amunteguen als passadissos de la platja. Les àvies van d'un costat a un altre en els vehicles de 'mobilitat sènior'. Una nena en xandall negre passa corrent amb un petit gos blanc trepitjant-li els talons.

Escoltaràs parlar en francès i portuguès, noruec i rus, per no esmentar els accents britànics de Newcastle, Birmingham, Liverpool i Glasgow. Benidorm és multicultural, divers i salvatgement cosmopolita.

El sociòleg José Antonio Núñez de Cela, a l'Ajuntament, diu que la ciutat no té jerarquies socials i que la seva riquesa es distribueix equitativament. A les torres, les banderes dels balcons no són només espanyoles, també valencianes, asturianes, britàniques i dels colors de l'arc de Sant Martí.

Els bascos han portat Benidorm als seus cors, a l'igual que la comunitat gai, que compensa la tolerància de la ciutat i l'esperit hedonista a l'organitzar, al setembre, el quart festival de l'Orgull més concorregut d'Espanya.

Caminant a l'capvespre al llarg dels bulevards de Llevant i Ponent gairebé podries estar en una ciutat d'Amèrica Llatina: fixa't en l'aire suau, les palmeres, els llums brillants, els apartaments de gran alçada, el reguetón sortint dels bars, excepte que no hi ha amenaça de crim de carrer ni faveles als turons.

Acceso al mercadillo en la carretera de Albir

Accés a el mercat a la carretera de l'Albir © Julio Jiménez Corral

Ara gira a l'avinguda de la Mediterrània cap als carrers d'Eivissa o Mallorca. Sabràs que t'estàs acostant a l' 'barri anglès' a l'veure els turistes britànics asseguts a sopar a les set de la tarda, amuntegant els seus plats amb carn rostida amb salsa.

Més enllà es troba el notori Racó de l'Oix, els seus enormes bars de portes obertes que a aquella hora ja estan vives amb llums cridaneres i noies en posis pornogràfiques. Aquí els turistes tenen vint anys, alguns en procés de desvestir-se, altres en grups amb vestits estranys: les controvertides festes britàniques de comiats de solter.

Aquí és on el somni es torna ranci. És una espècie de malson veure els borratxos tambaleantes de Racó de l'Oix, tant homes com dones, i la seva pèrdua de dignitat. Això també forma part de Benidorm, però al menys està acorralat i controlat.

En qualsevol cas, la gran majoria és feliç amb els plaers més tranquils, com anar a comprar, passejar, prendre alguna cosa en els bars, la platja i paladejar cafè a les terrasses. A última hora de la tarda, una família s'asseu en un banc al passeig marítim, sense beure ni de festa, sinó conversant alegrement sobre els esdeveniments del dia.

Per l'accent i l'aspecte, cames nues que alguna vegada van ser blanques i ara són d'un viu color rosa, pantalons curts i samarretes diminutes, diries que són gent de classe treballadora d'Escòcia. Semblen transportats, extasiats, com si no poguessin creure el paradís que han trobat i els 18 graus de temperatura que fa aquí en aquesta nit de primavera.

Al costat de l'banc, sota d'un bosquet d'elegants palmeres, es troba una font on els coloms blancs voletegen i acaronen. La família escocesa no ho veu, però sota l'aigua hi ha una placa de pedra (originalment un regal per a l'alcalde Saragossa, dels seus amics), amb una inscripció que resa alguna cosa simple sobre l'innegable i indestructible atractiu de Benidorm: "D'il·lusió també es viu ".

* Aquest reportatge va ser publicat al número 119 de la Revista Condé Nast Traveler (juliol-agost). Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24, 75 €, trucant a 902 53 55 57 o des del nostre web). El nombre de Condé Nast Traveler de juliol-agost està disponible en la seva versió digital per a gaudir-ho en el teu dispositiu preferit.