Stoneybatter: la metamorfosi de barri obrer de Dublín

Anonim

Temps de lectura 6 minuts

Pocs parlaven de barri obrer de Dublín i cap s'acostava per aquí. Creuem el riu Liffey per deixar a sud Dublín burgès i sofisticat de Grafton Street i Merrion Square i entrar al Dublín proletari, inconformista i efervescent.

Aixecat en maó vermell, Stoneybatter encara recorda la suor vessat en els seus fumejants fàbriques, a les barricades aixecades davant dels seus magatzems i als seus carrerons lúgubres.

Però les coses han canviat molt en els últims anys. "The Batter" és ara el lloc d'exclusius cafès d'autor, de pubs amb pedigrí celta, cinemes independents, estudis d'enregistrament i fins d'una editorial de llibres.

La Última Cena en el Café Cagliostro

L'Últim Sopar al Cafè Cagliostro © Javier Martínez Mansilla

EL NORD NO OBLIDA

Primer els celtes i després els víkings. "The Batter" és un dels barris més antics de Dublín que es remunta a l'Edat del Ferro i a el camí pedregós que connectava Dublín amb el turó de Tara, lloc sagrat per als reis celtes.

Amb la invasió normanda de Dublín (s. XII) els víkings, que havien fet seva la ciutat des del s. IX, van ser expulsats a nord de l'Liffey, on fundarien l a Ostmenstown (llogaret dels homes de l'est), avui coneguda com Oxmantown i emplaçada en l'actual Stoneybatter.

Bona prova dels anteriors veïns del nord de barri són els noms dels seus carrers: Thor Place, Sigurd Road, Ivar Street o Viking Road. Només falta Ragnar.

Però tornem a aquest Stoneybatter tan cool. Un poble mestís entre la tradició fabril i esperit celta d'abans amb el nou aire cosmopolita i cultural atorgat pels joves artistes i artesans que han fet arrels aquí.

Observation Tower en Smithfield Square

Observation Tower a Smithfield Square © Javier Martínez Mansilla

Tot i l'aburgesament c ontinuo de barri, i de la pujada dels preus, encara es preserva aquest sentiment de comunitat, el gust per l'estil "old school" i respecte per les tradicions que cada vegada costa més trobar a la capital.

Situem-nos. Ens trobem a vint minuts a peu de centre de Dublín o deu si prenem la línia vermella de l'tramvia Luas. A sud, el Liffey ens separa de l'elegant The Libertines; a l'est, Smithfield de la comercial O'Connell Street mentre el barri de Phibsborough bonica a la part nord i la selva de l'Phoenix Park, a la oest.

Els cérvols són els amos de l'Phoenix des de 1662, quan es va crear aquesta reserva de 700 hectàrees per la qual corren lliurement entre boscos, prats i jardins.

Les dimensions el converteixen en el major parc urbà d'Europa occidental i fan de la bici el millor aliat per recórrer els camins que passen al costat de l'obelisc de Wellington, la Creu Papal, el Zoològic de Dublín o la Residència presidencial. Expliquen que no és estrany trobar bolets al·lucinògens per aquí, però això ja és una altra història.

Smithfield Square, un espacio peatonal moderno

Smithfield Square, un espai de vianants modern © Javier M.Mansilla

SMITHFIELD, ENTRE whiskeys I GAITES

La plaça de Smithfield és la porta d'entrada a l'vell Dublín obrer. L'històric mercat de cavalls i bestiar s'ha reinventat com un espai de vianants modern, il.luminat a la nit per dotze fanals futuristes i fàcilment localitzable per la Observation Tower, l'antiga xemeneia de la destil·leria Jameson amb més de cinquanta metres d'alçada. Una pena que ja no sigui accessible per motius de seguretat.

El museu i centre de visitants de l'Old Jameson Distillery (des de 14 euros) és el llegat a Smithfield de la destil·leria de el licor més famós d'Irlanda, la seu actual es troba a Cork.

El santuario del Whiskey, Jameson Distillery

El santuari de la Whiskey, Jameson Distillery © Javier M.Mansilla

Fes un recorregut per la història de l'whiskey més pur de l'món, al menys segons els irlandesos, per la seva triple destil·lació enfront de la doble del "whisky" escocès. Tot queda entre celtes. Ells en diuen el "aigua de la vida", així que agafa el got, respira fons, brinda el crit de Sláinte i degusta l'essència d'Irlanda.

Altres llocs imprescindibles a Smithfield són el Generator Hostel (des de 16 euros), el més gran alberg de Dublín on mai falta l'ambient aventurer ni les festes internacionals; el Lighthouse Cinema, de renom internacional i al pub The Cobblestone, que mereix un capítol a part.

Generator Hostel Dublin

El major alberg de Dublín © Generator Hostel Dublin

UN DIA QUALSEVOL A "THE Batter"

Cafeteries d'avantguarda, cerveseries artesanals, pubs, restaurants … L'oferta de locals de moda s'ha tornat gairebé inabastable en Stoneybatter, així que l'única manera de no tornar-se boig és planejar (o intentar-ho) la jornada al cor obrer de Dublín. També podem seguir l'olor de el cafè, el ritme de l'folk o la nostra pròpia intuïció directament. Tot s'hi val.

Després d'un dia encomanat a l'Phoenix Park, Smithfield i Cobblestone començarem el següent com manen els cànons en "The Batter", amb un cafè reactivador al Love Supreme (57 Manor St).

Love Supreme o el amor por el café

Love Supreme o l'amor pel cafè © Javier Martínez Mansilla

Ens havien explicat que en aquest petit local, amb cadires i testos penjades de les parets de maó, servien el millor cafè de barri. Demanem un expresso per emportar, ho vam provar i ens ho creiem.

Abans d'abordar el brunch de rigor a A SLICE of a Cake (56 Manor Place) caminem fins a The Lilliput Press (62 Sitric Road) per descobrir una de les editorials més famoses (i petites) de Dublín.

Una publicació compartida de SLICE (@ slicedublin7) el 12 juny 2018 a les 11:54 PDT

Antony Farrell ens mostra la seva extensa col·lecció i ens explica la història de la llibreria mentre s'acomoda en una butaca de lectura amb la seva gosseta llebrer, als seus peus.

Des de 1984 Lilliput Press distribueix biografies, novel·les històriques, memòries i llibres de tot tipus des Stoneybatter.

Farrell explica que el nom de l'editorial ve d'un poble de Westmeath, comtat natal de l'llibreter, en què Jonathan Swift es va inspirar per batejar el Lilliput de "Els viatges de Gulliver".

Antony Farrel en The Lilliput Press

Antony Farrel a The Lilliput Press © Javier Martínez Mansilla

De tornada a la taula. Una altra alternativa suculenta a l'A SLICE of a Cake (10 euros) és rendir-se a la vedella de My Meat Wagon (25 euros), especialista en rostits i carn a la brasa, tot i que l'amanida i filet d'ànec de l'Wuff (20 euros) també solen ser molt temptadors.

Els amants de l'dolç acudiran sense dubtar-ho a Green Door Bakery i escolliran el croissant d'ametlles entre l'ampli assortiment de postres i dolços d'aquesta coqueta confiteria.

Ja a la tarda, ens debatrem entre visitar el Museu Nacional d'Irlanda i caminar fins al Cementiri de Arbor Hill, on descansen els líders de l'Aixecament de Pasqua de 1916; o fer una passejada "street art" pels murals de el projecte subset a Smithfield.

Aquest col·lectiu d'artistes s'han proposat convertir Dublín en un museu a l'aire lliure amb el seu esperit rebel i pintura aerogràfica.

My Meat Wagon

Especialistes en brases i rostits © meva Meat Wagon

A mesura que cau la nit ens anem acostant a l'L. Mulligan Grocer, un gastro pub amb gust per l'orgànic i pel detall.

El be estofat acompanyat amb una cervesa Yellowbelly Xarxa Noir és una aposta segura. També ho és provar el seu catàleg de ginebres. Que ens perdonin els de l'Old Jameson.

El Frank Ryan's Bar és el teu local per viure un partit de futbol o rugbi com a l'estadi i el Diu Bar per a una pinta abans de començar la nit.

The Glimmer Man Pub, amb la seva estètica de pub irlandès amb estirp, és una sàvia elecció per a qui vagi a la recerca d'un còctel o whiskey de nivell i, amb permís de The Cobblestone, el Walsh's tampoc defrauda si parlem de música tradicional en directe. Ni per a una Guinness, només faltaria.

The Cobblestone, una oda a la cultura celta

The Cobblestone, una oda a la cultura celta © Javier M.Mansilla