Anonim

Temps de lectura juliol minuts

Quan t'hagis cansat d'escoltar Molly Malone a Temple Bar, fer-te passar per universitari al Trinity College o prendre pintes de Guiness (si és que algú pot), et proposem que agafis l'autobús o el cotxe, que comencis a pensar en verd i fuites de Dublín.

Però tampoc et vagis molt lluny. Que a un lloc ho hagin batejat com el "jardí d'Irlanda", a l'illa maragda, té molt de mèrit i ha despertat la nostra curiositat. Realitat o producte turístic? Sortim de dubtes.

A poc més d'una hora (30 km) a sud de la capital irlandesa, el Comtat de Wicklow és el paradís de cap de setmana dels "Dubliners" pels seus turons verds cobertes de argelagues i falgueres, extensos erms on no es veu més que guanyat, una acolorida camp esquitxada de jardins i hisendes palladianas i valls glaceres on apareixen entre la boira enigmàtics jaciments paleocristians.

Paisaje de Wicklow

Paisatge de Wicklow © Getty Images

L'DOLÇA CAMPIÑA IRLANDESA

En O'Connell Street agafem l'autobús rumb a Wicklow. És d'hora i els núvols no auguren el més assolellat dels dies però John, el nostre xofer i guia, és capaç d'aixecar l'ànim d'un mort amb les seves bromes sobre irlandesos i la seva aspra veu per cantar folk.

Pel sud deixem la ciutat per recórrer la carretera (R-118) que voreja la costa. A l'esquerra albirem la península de Howth, amb forma de tassa, mentre John comença amb una llista de temes musicals estil irish pub que segons ell, mai fallen.

A 12 km de Dublín es troba Dún Laoghaire, una preciosa ciutat portuària des d'on surten ferris cap a Liverpool i Gal·les i on els passejants recorren l'East Pier, un llarg espigó que s'interna en el mar.

Puerto de Dún Laoghaire

Port de Dún Laoghaire © Javier Mártinez Mansilla

Fem una parada per contemplar l'skyline de l'port davant de la platja dels "Lunatics", batejada així, segons John, perquè cada dia (sigui hivern o estiu) ve un grup de valents a banyar-se. No són llunàtics, John, són irlandesos. El tren DART (2, 50 €) arriba fins aquí des de Dublín.

La carretera continua al costat de les mansions a peu de mar de barri de Killiney. Ens imaginem com seria viure com Enya, Sinead O 'Connor o bo, en un casalot dalt d'un turó sola per a nosaltres amb vistes a la mar. Tot i que la de l'vocalista d'U2 més aviat sembla un santuari, al menys la seva porta, decorat amb missatges de fans i lletres de cançons.

Ja en el comtat de Wicklow, el paisatge es torna (encara) més amable, amb elegants hisendes i jardins colorits d'estil italià com el de Powerscourt Estate (entrada 5 €), una impressionant palauet palladiano. En Kilmacanogue descobrim el Avoca Handweavers, l'imperi de l'tèxtil de llana que domina l'illa des de 1723.

Restaurante Avoca Handweavers

Restaurant Avoca Handweavers © Javier Martínez Mansilla

LA VALL DELS DOS LLACS

El recinte sembla un gegantí hivernacle victorià cobert de vidre on trobem cafeteria, foodmarket, viver, floristeria, un estudi de disseny i elegant restaurant. ¿Pa de mel i espelta acabat de fer? Un tros de pastís de pastor (xai) o crumble de pollastre i bròquil?

Per acompanyar el te apostarem per la clàssica pastís de llimona, per decorar la casa un original gerro de ceràmica Buttoms o un ficus i per provar-nos una camisa de lli o qualsevol cosa de llana ja pensant en la tardor. Aquí enmig d'aquest entorn enjardinat al costat de boscos centenaris i muntanyes solitaris com el Sugar Loaf tot sembla molt fresc i molt vital. Sí que es va semblant a jardí d'Irlanda Wicklow.

La cocina de San Kevin entre lápidas y cruces celtas

La cuina de Sant Kevin entre làpides i creus celtes © Javier Mártinez Mansilla

Valle de Glendalough

Vall de Glendalough © Javier Mártinez Mansilla

UN PARATGE DESOLADOR

El idíl·lic paisatge es va tornant cada vegada més rude a mesura que avancem per l'Old Military Road (R-115) i una sensació de desolació es va apoderant de nosaltres i de tot el que abasta la nostra vista.

Travessem un territori ondulat de turons verds, que ells anomenen muntanyes, però que són turons, ja que la més alta, Lugnaquilla, no passa dels 924 m. La boira ve i va com una cortina que descobreix i oculta petits pobles de tot just dos o tres cases separades, amb finques tancades per primitius murs de pedra on les cabres devoren l'espinosa argelaga (tojo), cada vegada més estesa a la regió.

Lugnaquilla alt=

Lugnaquilla a el fons, regnant sobre el paisatge © Getty Images

La Old Military Road va ser construïda pels anglesos al s. XIX per anar a la caça dels rebels irlandesos que fugien per aquest laberint de boscos de coníferes i valls dominats pel bruc i la falguera sobre la fosca terra torba. Sense sortir de l'autobús podem sentir la humitat de terra que absorbeix l'aigua i dels rierols que descendeixen dels vessants d'esquist.

Ens hem endinsat al Parc Nacional de les Muntanyes de Wicklow (200 km2) format pels erms i torberes de la vall de Glendalough, entre muntanyes i llacs glaceres, i pels espessos boscos de roures que amaguen cérvols, esquirols, teixons, i guineus . Aquest paratge agrest ha estat escenari de pel·lícules com Excalibur o Braveheart i sèries com Vikings.

Per explorar aquesta zona en profunditat, la Wicklow Way, és la ruta de senderisme més popular d'Irlanda de 40 km a través d'aquests erms remots des Glendalough fins Augrhim. Tranquil que no cal recórrer-la tota d'una vegada.

Old Military Road

Old Military Road © Getty Images

Just abans d'arribar a la vall de Glendalough vam acudir a la trobada de l'deliciós estofat a la Guiness ( "Biddy s Guinness Beef Stew") de l'Jakes Bar a l'hotel Lynhams of Laragh.

Retalls de diaris de partits de rugbi i futbol, ​​escuts, banderes, astes de toro, cartells i fotografies antigues decoren les parets. Com no deixa de ser un pub irlandès vam provar la cervesa Snitwicks, que l'estofat ja va bé carregat de Guiness, i nosaltres també.

Els orígens de Glendalough (248 habitants), giren al voltant de la figura de Sant Kevin. A mitjan el s.VI aquest noble irlandès va decidir renunciar a una vida d'opulència i luxúria en la cort per prendre l'hàbit monacal i fugir al més profund de bosc a meditar en plena comunió amb la natura.

Lower Lake

Lower Lake © Javier Martínez Mansilla

Es va refugiar en el buit d'un arbre al costat d'un antic altar celta i des d'aquí va començar a predicar amb la paraula de Déu, a obrar miracles, convertir pagans i fundar un monestir. Aquest mític lloc es trobava protegit per muntanyes escarpades que formaven "la vall dels dos llacs", en gaèlic: Glendalough.

El monestir (s.VI) no trigaria a convertir-se en un important centre de peregrinació que va patir terribles setges de víkings (922) i normands (1176), fins que els anglesos, en 1398, van destruir definitivament aquest símbol de la cultura irlandesa.

Traspassem els murs que ens condueixen a les ruïnes de Glendalough acorralat per una naturalesa implacable que li dóna un component romàntic i alhora sinistre. Normal que això sigui un escenari de pel·lícula. Els vestigis rocosos s'intercalen amb les creus celtes, làpides i lloses de el cementiri que encara està en ús, en on sobresurten dues construccions perfectament conservats sobre la vall.

El Upper Lake era un lugar de culto para los celtas

El Upper Lake era un lloc de culte per als celtes © Javier Mártinez Mansilla

La torre cilíndrica (sX), de 33 metres d'altura, s'utilitzava per guardar el menjar, els manuscrits i l'or davant un atac víking mentre les seves campanes sonaven amb força per alertar els monjos. A l'extrem sud de l'recinte, la petita St. Kevin Kitchen, (Cuina de Sant Kevin) és una preciosa ermita de pedra amb un diminut campanar cilíndric i llar de foc que recordava a la d'una llar.

Des de la creu de Sant Kevin distingim les restes de l'antiga catedral de Sant Pere i Sant Pau (s.XII) i a el fons un camí de grava que es perd en l'espessor de bosc al costat de l'estany Lower. Prenem la ruta entre roures centenaris dominats per la molsa i cérvols saltadors fins arribar a l'Upper Lake, a el fons de la vall, rematat per una impressionant cascada voltada per dos penya-segats en la seva part sud.

A la ribera d'aquesta fosca llacuna es troba el llit de Sant Kevin (Teampall na Skellig), l'assentament original on l'ermità va viure durant anys. Una pena que només es pugui accedir en vaixell (i no es veu cap), així que ens conformarem amb contemplar des de la passarel·la al costat de la riba.

Surt el sol i tota la vall s'omple de colors verds, grocs, grisos i marrons que abracen les negres aigües de l'Upper Lake. Les llegendes celtes expliquen que en aquest llac vivia antigament un gegantesc monstre amb forma de rèptil. On hem escoltat això ja?

Paseando por los bosques de Wicklow

Passejant pels boscos de Wicklow © Javier Martínez Mansilla