Anonim

Temps de lectura 11 minuts

Connie i Andrew Chas, una parella de trenta anys, volen saber en quin lloc de Nicaragua seria bona idea assentar-se al (no tan) hipotètic cas que estiguessin pensant traslladar-se amb el seu petit restaurant informal orgànic, The Fammeri, des de la vall de l'Hudson, en el Upstate de Nova York.

Porten cinc dies viatjant pel país, els suficients com per tenir clar que els encantaria viure aquí. Seria Granada la millor opció? Algun poble de platja dels voltants de Sant Joan de Sud? O potser Lleó? La pregunta se la llancen a Yvan Cussigh, propietari d'hotel Tribal.

Una aurora boreal en el Caribe

Piscina de l'hotel Tribal © Ana Nance

Ell ja ho va fer fa uns anys, quan va deixar enrere la seva vida com a referent de la nit al Manhattan de principis de segle XXI per muntar, al costat del seu soci Jean-Marc Houmard -propietari encara de l'famós Indochine-, l'hotel Tribal de Granada .

En la conversa, que té lloc en una càlida nit de finals de gener al pati colonial de l'Tribal, entre exuberant vegetació tropical i peces d'art de mig món, també vam participar Matt Dickinson, àlies Dickie, el joveníssim canadiese co-propietari de Fustes Village, un eco-lodge amb rústiques cabanes i estudi de gravació en un dels principals enclavaments surfers de el Pacífic, la fotògrafa Ana Nance i jo.

Dickie, que pensa en replicar el concepte en un altre lloc de surf de el món, potser a les rodalies de Lisboa, potser a Espanya, ha vingut a Granada a recollir als músics i productors de Brooklyn i Califòrnia que participaran en un dels caps de setmana de creació col·laborativa que organitza el lodge a manera de residència artística.

Nosaltres vam començar un viatge que ens ha portat a investigar per què Nicaragua és el destí de moda de Llatinoamèrica. Les veus i les rialles pugen de volum segons les ampolles de vi van donant pas a les de rom. No calia consumir producte local?

Aquesta escena resumeix bé el moment que viu Nicaragua. Els emprenedors, els pioners, els rebotats de la gran ciutat, els cercadors de les carreteres menys transitades, la revista de viatges àvida de destinacions genuïns.

Campanario de la Iglesia de la Merced

Campanar de l'Església de la Mercè © Ana Nance

I és que el món és molt gran però, en realitat, tampoc és tan habitual trobar llocs que garanteixin bon temps durant tot l'any, amb una economia estable que permeti pagar amb (pocs) dòlars i que ofereixin una combinació tan equilibrada entre platja i muntanya, aventura i descans, desconnexió i wifi i, el més important, seguretat.

Però, Nicaragua és segur? Molt. Potser Nicaragua sigui un país pobre -8.000 córdobes, uns 210 euros, és el salari bàsic- i que els seus dècades de dictadura i guerra civil encara ens semblin recents -va acabar fa 25 anys-, però segur és, i prou: el tercer de l' continent, tan sols per darrere del Canadà i Xile. Et sorprèn? Doncs segueix llegint.

Amb una mida similar a el d'Anglaterra i amb prou feines sis milions d'habitants, Nicaragua compta amb la selva primària més gran a nord de l'Amazones i el 7% de la biodiversitat natural de l'món, dues ciutats colonials esplèndidament conservades, una cadena de volcans, sis d' ells en actiu, a alguns dels quals un es pot fins i tot treure, dos grans llacs navegables, plantacions de cacau i cafè, el millor rom de l'món i gairebé un miler de quilòmetres de platges dividides entre dos oceans.

Una aurora boreal en el Caribe

Volcans de l'illa d'Ometepe vistos des del Jícaro Island Lodge © Ana Nance

Dos mons, el de el Pacífic i el de l'Carib, en un sol país. Malgrat tot això, el turisme és una cosa relativament nou. Fins fa pocs anys, tres, cinc com a màxim, fins a aquest racó de l'Amèrica Central només arribaven els de sempre: viatgers de llarg recorregut, amb temps de sobres i pressupost limitat, voluntaris d'ONG, surfistes -les onades de Popoyo destaquen com unes de les més desafiadores de l'món- i algun que un altre multimilionari intrèpid que sabia de l'existència d'Yemaya, el paradisíac resort de l'illa caribenya de Little Corn Island.

Ara, però, l'obertura de nous hotels boutique, com Tribal, Fustes Village o Meson Nadi, i de resorts de luxe extrem com Mukul, Nekupe, Aqua Wellness o Ranxo Santana, està atraient a un altre tipus de viatgers fins a les seves platges verges i seus alegres ciutats colonials.

A més, amb St. Barths fora de joc després de l'huracà Irma, cada vegada són més els rics i famosos, com Scarlett Johansson, que va passar el Cap d'Any Mukul, que trien la costa 'nica' per bronzejar-se a les seves vacances d'hivern. Per a ells va obrir l'estiu passat Calala Island en una diminuta illa privada de l'Carib.

Anunciat com el resort més car de l'Amèrica Central i membre de Small Luxury Hotels of the World, Calala és el que un imagina quan pensa en la perfecta illa tropical: quatre cabanyes amb hamaques penjades entre les palmeres i un menú preparat per un xef hereu de les receptes de el palau de Buckingham.

Una aurora boreal en el Caribe

Reflexos en les cabanes de Calala Island © Ana Nance

Però el privilegi de dormir en Calala implica estar disposat a navegar hora i mitja en una panga. Quan el vent bufa rebel, arribar en helicòpter no és una opció. Segons l'Organització Mundial de l'Turisme, Nicaragua és el vuitè país en creixement turístic de l'món. L'any passat va rebre 1, 7 milions de turistes, un 18, 8% més que l'any anterior.

I més que arribaran ara que Iberia obre a l'octubre accés directe de Madrid i que l'aeroport internacional de l'anomenada Costa Esmeralda, al Pacífic, ja està operatiu.

La recomanació de "veuen abans que sigui massa tard", abans que el país perdi la seva innocència, abans que deixi de ser tan barat, es repeteix com un mantra de boca en boca entre els rodamóns i els webs de viatges.

Yvan Cussigh es riu de les presses, fa temps que aquí va aprendre a viure a un altre ritme: "És cert que les cases estan pujant de preu però: quants restaurants bons de veritat creus que hi ha a Granada?".

El Cafè Espressionista, allotjat en un casalot en què es sopar a llum de les espelmes, és la creació d'Andrés Lazar, xef educat en diverses cuines amb estrella Michelin de Londres i Nova York. Les originals propostes (ceviche de coco, bolet a la Bourguignonne …) i la presentació estan a l'altura de les millors taules de Ciutat de Mèxic o Madrid.

Una aurora boreal en el Caribe

Amanida de l'Cafè Espressonista © Ana Nance

Amb els llums daurades de l'capvespre, les dones treuen els seus balancins a la porta de casa seva, és el moment de l' 'port', mentre el cant dels zanates i la cridòria dels nens jugant entre llocs de gelats i raspaditos sumi a gresca la plaça principal de Granada.

Amb el turisme encara en la seva infància, aquesta ciutat de acolorides carrers empedrats és la capital no oficial de país. Des de les primeres hores del dia el sol és tan insolent que fa necessari protegir la vista (i la pell). Però les façanes de Granada no sempre van ser de colors.

Als anys 80, la ciutat estava tota pintada de blanc i tal era la resplendor que encegava als avions. És només una teoria. Hi ha més. Una altra, menys versemblant, assegura que els colors es van afegir a les façanes després que els diaris publiquessin que havia vist una aurora boreal al cel de Managua.

A Nicaragua, les teories curioses i les històries úniques abunden. Es expliquen que si una dona està embarassada no pot anar a un enterrament perquè el fred de el mort danyaria a l'fetus; que, si et pica una alacrà, el nen et sortirà sord; que si planxes i a el temps obres la nevera et dóna un aire; que les serps només són verinoses a determinada hora …

Una aurora boreal en el Caribe

La Casona © Ana Nance

Repàs totes les insòlites idees que em van explicar Àngels i Ferran, els amos espanyols de restaurant i botiga d'inspiració africana Ke De Ke, mentre em esbarjo en com la brisa acaricia a càmera lenta les cortines de La Casona. Fa la sensació que, en qualsevol moment, apareixeran caminant pel terra de damero els protagonistes d'una novel·la de García Márquez.

Propietat de Patricia Castellanos, una fotògrafa colombiana, col·leccionista d'art, de formes de sabates, de joguines antigues i de barrets Panamà (perdó, barrets de palla toquilla), aquest és l'allotjament amb més classe en el que hàgim estat. La casa es lloga sencera, servei inclòs, quan Patricia no hi és. Però a La Casona no deixen de sortir-li competidors. A Granada també.

I és que cada vegada són més els viatgers que prefereixen la tranquil·litat de l'encara poc coneguda Lleó enfront de l'èxit de Granada. Situada entre la platja i el volcà Cerro Negro -el descens dels seus vessants a bord d'una espècie de trineu és una activitat molt popular-, Lleó és ciutat d'intel·lectuals i de poetes, el lloc de naixement de Rubén Darío i dels ideòlegs de la Revolució Sandinista.

A Lleó també hi ha novetats hoteleres: fa poc va obrir La Perla a una preciosa casona que data de 1858; i la família Marín Saravia, propietària de l'històric cafè El migdiada, centre social i gastronòmic i brúixola per la qual es guien les adreces a la ciutat, ultima detalls en un allotjament ple d'història que pretén convertir-se en referent, amb permís de l'hotel-museu el Convent.

Centro de Arte Fundación Ortiz Guardián

Centre d'Art Fundació Ortiz Guardià © Ana Nance

Marcelo Marín Saravia, criat al Canadà, parla amb la mateixa facilitat, en anglès o en espanyol, dels dolços típics de la seva terra que de les obres exposades a les sales de la Fundació Ortiz Gurdián, un dels centres d'art contemporani més importants de Llatinoamèrica.

A Nicaragua, les comparacions amb Costa Rica i Mèxic són inevitables. "Com Costa Rica fa 20 anys, però amb més sabor", diuen alguns; "El proper Tulum", diuen altres. I si bé no té les ruïnes precolombines i de les infraestructures i serveis dels seus veïns, la compensen amb grans dosis de simpatia i sucre, de poesia i realisme màgic. I amb una consciència mediambiental que flueix orgànica i natural.

És aquesta falta de protocols estrablecidos el que li dóna el valor diferencial i el sabor genuí a país, que exigeix a l'viatger que es desprengui de estressos i exigències.

"Tenim molt a mà l'exemple per aprendre el que s'ha fet bé i fer-ho encara millor", opina Andrey Gómez, director de l'Morgan 's Rock. Andrey és costa-riqueny, com molts dels directors d'hotel de Nicaragua.

Tablas en la playa de Morgan's Rock

Taules a la platja de Morgan 's Rock © Ana Nance

Des de fa quatre anys és el responsable de l'concepte visionari d'aquest eco-resort pioner - "el confort reconvertit en naturalesa" - en el qual s'uneixen dues mil hectàrees de reserva natural privada amb una bellíssima platja verge amb forma de mitja lluna. A ella treuen el cap, des dels vessants d'una frondosa turó, les 18 cabanes. No es va utilitzar res de ciment en la seva construcció, tan sols pedra tallada i fusta certificada.

Tampoc tenen aire condicionat, sinó una 'escata d'aire', una mena de dosser que envolta amb una silenciosa brisa els llits. Morgan 's Rock deu el seu nom a el punt geogràfic on, a la fi de la s. XVIII, el senador John Taylor Morgan va projectar un canal alternatiu a el de Panamà que mai s'ha arribat a construir. L'arquitecte de Morgan 's Rock és el multipremiat Matthew Faulkner, el mateix de l'Jícaro Island Lodge.

Situat en una de les 350 illetes de l'estany de Nicaragua, a pocs minuts de Granada, aquí la intervenció en la naturalesa és gairebé inexistent. Construït amb fustes rescatades de l'huracà Fèlix (1988), sense pintura, ni vernissos, funciona amb panells solars, el bar està enfocat a l'producte local, el rom, ia la botiga venen cistelles fetes per cooperatives de dones indígenes, teixits de l'únic teler manual d'país, ceràmiques elaborades segons tècniques precolombines …

Els seus cabanes entre la vegetació són el lloc ideal per retirar-se a escriure un llibre -¡seguro que seria un best-seller! - ia deixar-se portar pels dies sense rellotge, apropant-te als ocells en canoa i saltant de cap a l'estany, amb l'omnipresent volcà Mombacho com a teló de fons.

Desde los árborles de Tree Casa, uno de los cafés más conocidos de Granada

Des dels árborles de Tree Casa, un dels cafès més coneguts de Granada © Ana Nance

"Els viatgers arriben amb l'anhel d'ajudar, de deixar empremta i crear connexions, i aquest país dóna l'oportunitat de crear els teus propis somnis i de viure d'una manera genuïna. Això significa molt quan un ve sufocat de les grans metròpolis ", ens diu Claudia Silva, consultora hotelera. Silva, que va participar en l'obertura de Mukul, el primer producte de luxe de país, és l'actual assessora de el nou Tree Casa.

Al voltant d'una gran ceiba en les branques penja una plataforma panoràmica, aquest allotjament de luxe alberga el primer centre de voluntariat d'alta qualitat, "per rebre artistes i gent visionària que donin suport programes sostenibles comunitaris".

El seu director, Alan Cordeno, sap que Nicaragua enamora. "No sabem molt bé per què, però tant de bo no ho descobrim mai". Suposem que, com en la vida en parella, són les petites coses, aquells defectes que et solen irritar, el que després trobes a faltar quan ja no hi són.

* Aquest article i la galeria adjunta va ser publicada al número 117 de la Revista Condé Nast Traveler (maig). Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24, 75 €, trucant a 902 53 55 57 o des de la nostra web) i gaudeix d'accés gratuït a la versió digital de Condé Nast Traveler per iPad. El nombre de Condé Nast Traveler de maig està disponible en la seva versió digital per a gaudir-ho en el teu dispositiu preferit.

Atardecer en Calala Island

Capvespre a Calala Island © Ana Nance